MOLDE DE BORRACHA DE SILICONE - COMO FAZER?

Texto e fotos: José Balan Filho

Nível de dificuldade: fácil

Quando falamos em  borracha de silicone , estamos falando de uma borracha sintética.

Já lá se vão os tempos em que a única origem da borracha era a floresta amazônica...

A que usamos para fazer moldes é produzida industrialmente. Ela surge da mistura do silicone com um catalisador apropriado. É um processo químico que recebe o nome de  RTV (Room Temperature Vulcanizing - Vulcanização a Temperatura Ambiente).

A reação química passa por duas etapas: a primeira -  quando o silicone fica gelatinoso -  recebe o nome “tempo de gel”; a segunda -  quando a peça endurece completamente -   chama-se “tempo de cura”. Da mistura dos componentes até a cura completa são necessárias entre 15 e 24 horas.

O endurecimento da borracha pode ser mais lento ou mais rápido. Vai depender da quantidade de catalisador e,  particularmente,  da  temperatura ambiente.

As cores do silicone indicam a dureza final  que você vai obter depois do processo químico.

Existem diversas cores disponíveis no mercado, mas as principais são:

A azul – vai produzir um molde macio

A branca – um molde médio

A vermelha – um molde bem duro e resistente, que é utilizado em altas temperaturas.

Como esse molde suporta até quase 350 graus, ele é adequado, inclusive, para fazer objetos com metais que derretem à temperaturas mais baixas, como chumbo, por exemplo.

É bom salientar que não há padronização entre os fabricantes. As diferentes cores de um fabricante podem dar resultados diferentes com as mesmas cores de outro fabricante.  Deve-se sempre verificar as especificações técnicas do produto.

Sem querer complicar, mas é bom esclarecer. Os silicones nacionais das cores azul e branca, usam o mesmo catalisador. A cor vermelha usa um catalisador específico para ela. Os silicones importados têm catalisadores próprios.  Mas no balcão os vendedores já entregam o catalisador adequado ao produto que você escolheu.

MATERIAIS PARA A BORRACHA

Silicone e catalisador

Vaselina líquida

Becker (copo graduado - de vidro ou plástico)

FERRAMENTAS 

Peça a ser copiada

Estireno (PS = Poliestireno) de 2 mm para fazer a caixinha (Veja texto e ilustração abaixo)

Estilete e régua metálica

Cola (tipo Super Bonder) 

Pincel
Uma espátula estreita  ou vareta para misturar os componentes
Papel-toalha e aguarrás (para a limpeza do Becker)

O Estireno, ou PS – Poliestireno, trata-se de uma resina cuja característica reside na sua fácil flexibilidade ou moldabilidade sob a ação do calor, tornando-a  a matéria-prima adequada para copos descartáveis,  peças de uso doméstico, além de embalagens (Wikipédia)

Ele é vendido no mercado em diversas cores e espessuras. Neste tutorial usaremos o estireno em chapa, de 2 mm, resistente o suficiente para uma caixinha.

O modelista também poderá usar cartão de papel, acrílico ou chapinhas de madeira.

A experiência e a disponibilidade é que indicarão o material mais adequado

    Foto da internet

CUIDADOS:

Você estará lidando com produtos químicos. Faça isso em ambiente ventilado.  Cuidado é essencial, e de modo algum permita que o produto toque seus olhos ou sua pele. 

COLOCANDO A MÃO NA MASSA: 

Fazendo a caixinha com estireno

Recorte o fundo da caixinha deixando uma margem de 1 a 1,5 cm da lateral da peça a ser copiada até a lateral da caixa.

As laterais deverão ter entre 1 e 2 cm mais altos que a parte mais alta da peça a ser copiada. É para oferecer uma boa resistência e evitar que o molde rasgue na hora da desmoldagem.

Prepare a matriz

Tire toda e qualquer poeira, graxa ou gordura da peça.  As imperfeições serão copiadas para o molde, portanto deixe a peça original com um bom acabamento. Não existe molde bom com modelo ruim.

Fixando a matriz na caixa

Cole a peça a ser copiada no fundo da caixinha para evitar que ela se mova durante o enchimento.  Procure não deixar espaços entre a peça e o fundo da caixinha porque o silicone poderá entrar por ele. Quando faço moldes de pedras costumo nivelar uma das faces da pedra com massa acrílica. Essa face lisa facilitará a colagem e permitirá um acabamento melhor do molde.

Para evitar que a borracha grude no modelo/matriz,  com um pincel macio passe uma leve camada de vaselina tanto na peça quanto na caixa. Isso vai facilitar a desmoldagem.

Atenção – Importante - Antes de usar o silicone!

O silicone costuma decantar parte dos seus componentes no fundo. Então é muito importante mexer bem para homogeneizar a mistura. Mexa suavemente para evitar a formação de bolhas.

MISTURANDO SILICONE E CATALISADOR

Coloque a quantidade de silicone a ser utilizado no Becker.

Coloque só a quantidade que você vai utilizar. Se sobrar o resto será jogado fora. Então não desperdice. Para saber a quantidade de silicone correta a ser usada, encha a caixinha com água e meça no Becker. A medida de água é a medida de silicone. Não esquecer que a caixinha deverá estar bem seca antes de passar a vaselina desmoldante.

Os fabricantes recomendam colocar 100 gotas de catalisador para cada 100 ml de silicone nacional. Se o silicone é importado, para cada 100 gramas coloque duzentas gotas de catalisador.

Misture bem o catalisador ao silicone, mas faça isso de forma suave para não formar bolhas.

Bolhas na mistura costumam produzir moldes de qualidade ruim, podendo, às vezes, destruir

os detalhes da peça que está sendo copiada.

Escolha uma superfície rigorosamente plana para colocar a caixa com o molde.  Isso evitará que o silicone escorra para fora durante o enchimento.

Despeje a mistura até encher a caixa. A mistura deve ser despejada com muito cuidado para não formar bolhas e para preencher todos os espaços. Se houver necessidade use um objeto pontiagudo para ajudar o silicone a preencher todas as reentrâncias.

Entre 4 e 6 horas a borracha resultante da mistura já estará dura ao contato, mas a vulcanização completa se dará em torno de 24 horas. Não tente desenformar antes disso. Você poderá estragar o molde. 

Não desmolde antes de 24 horas. Segurando sua impaciência você contribuirá para ter uma borracha completamente curada que facilitará a desmoldagem.

Completado o tempo de cura retire as laterais da caixinha devagar e suavemente para não rasgar a borracha de silicone. Normalmente se a preparação com vaselina foi correta essa etapa será bem fácil. 

Vá soltando o molde da base e da matriz. Comece por um canto. Faça uma suave pressão com os dedos para cima, mas faça isso com muito cuidado.

Observe que devido à camada bem fina de vaselina que você passou com o pincel na peça matriz, o molde solta-se com bastante facilidade. Complete a retirada do novo molde, e se sobrar aparas de borracha retire-as com uma pequena tesoura.

Seu molde está pronto. Conserve-o em lugar seco e arejado, longe de produtos químicos, e jamais coloque qualquer tipo de objeto sobre ele. Com pequenos cuidados você terá um molde para ser utilizado muitas e muitas vezes.

Anotações gerais:

1 - Para limpeza da espátula, vareta ou Becker, utilize aguarrás.

2 - Procurei simplificar este tutorial o máximo possível. Se alguma coisa não ficou clara ou  se você tem alguma sugestão para melhorar o texto, deixe recado aqui nesta postagem.

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Atenção: A utilização desta placa é apenas para mostrar o processo de fabricação de moldes.

É importante saber que determinados objetos não podem ser copiados pois tem copyright.

Lembro também que as cópias só podem ser feitas quando é para uso pessoal, e não podem ser comercializadas. 

Para cópias que serão comercializadas, obtenha autorização do detentor do copyright.

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COMO PREPARAR RESINA - FAZENDO UMA PLACA DE PEDRAS

COMO PREPARAR RESINA / FAZENDO UMA PLACA DE PEDRAS

Texto e fotos: José Balan Filho 

Trabalhar com resina sempre assusta os modelistas. A mim também assustava,

mas descobri que a minha preocupação  estava  baseada  no equívoco de

que resina era algo muito difícil de lidar.

Depois que preparei resina pela primeira vez, seguindo rigorosamente as instruções

dos fabricantes, pude constatar que as minhas preocupações não tinham

nenhum fundamento.

O passo a passo a seguir vai permitir  que qualquer pessoa consiga produzir seus

objetos a partir da resina.

CUIDADOS ESPECIAIS  O desenvolvimento desta técnica envolve a utilização de resina e de tintas. Por isso,  use material de proteção. Ao utilizar a resina e a tinta, faça-o em ambiente ventilado.  

Nível de dificuldade:  Média 

MATERIAIS

·         Molde de uma parede de pedras.

·         Resina cristal (encontrada em lojas de laminação em fibra de vidro) Existe também a resina escura, mas como nossas peças vão receber corante branco, a resina cristal vai se prestar melhor ao serviço.

·         Solução de parafina (encontrada em lojas de laminação em fibra de vidro)

·         Catalisador poliéster (encontrado em lojas de laminação em fibra de vidro)

·         Talco industrial (encontrado em lojas de laminação em fibra de vidro)

·         Corante (pigmento pasta) (encontrado em lojas de laminação em fibra de vidro)

·         Acetona (encontrada em lojas de laminação em fibra de vidro em volumes maiores do que se vende em farmácia. Venda permitida somente a maiores de idade.)

·         Papel-toalha

      Para quem estiver no Brasil, indico como fornecedor de resina, corante, talco e pigmentos a empresa Casa do Silicone ( www.casadosilicone.com.br ) ou pelo telefone 041-3345-5577.Eles enviam pelo correio ou transportadoras.

PARA A PINTURA DA PLACA

Tintas e utensílios:

Para pintar a placa com aerógrafo, pode-se usar dois tipos de tintas, ambas

automotivas: cinza para a base e preta fosca para a pintura final. Quem for

usar o aerógrafo deverá ter experiência com ele. Não entraremos em detalhes

sobre o uso dessa pistola porque esse não é o objetivo deste tutorial

• Tinta cinza automotiva
• Tinta preta automotiva, em lata ou aerosol
• Becker graduado (É encontrado em lojas que fornecem materiais para silk screen)
• Vareta de madeira
• Pincel macio (para quem não quer usar nem o aerógrafo nem a tinta aerosol para fazer a base
• Aerógrafo

Uma outra opção é usar somente tintas em latas de aerossol. Neste exemplo usei

fundo cinza claro  de uso geral para a base. Para a cor principal usei preto fosco.

O verniz fosco, também em aerosol, poderá ser usado para selar a pintura,

dando-lhe uma proteção adicional.

Preparando a resina  

Coloque a quantidade de resina que achar adequada para o seu projeto.

Uma dica é encher o molde com água. Depois coloque essa água no

Becker e veja quanto deu. Essa será a quantidade de resina necessária. 

Coloque o corante e misture bem (para 100 ml de resina, meia colher de café).

Costumo usar o branco, que se presta bem a qualquer cor de tinta que que a

peça receberá depois.

Coloque a Solução de parafina (40 gotas para cada 100 ml de resina),

e misture bem. A função da parafina é evitar que a placa fique "grudenta"

quando estiver seca.

Coloque o talco industrial (uma colher de sopa bem cheia para cada

100 ml de resina), misture bem.

Depois dessa etapa, e antes de colocar o catalisador, deixe a mistura

descansar durante 10 minutos para que as bolhas formadas durante a

mistura dos componentes se dissolvam.

Coloque o catalisador (40 gotas por 100 ml de resina) e misture com

suavidade, para não formar novas bolhas.

Faça o enchimento dos moldes e espere 24 horas para desmoldar.

O tempo de espera para desmoldar depende muito da finalidade da placa.

Às vezes, ela vai ser aplicada em locais curvos, e antes de bem seca ela tem

uma plasticidade que permite curvá-la sem quebrar. Em qualquer circunstância,

bem seca ou ainda flexível, é importante tirar a peça do molde com bastante

cuidado. Não só o molde se prestará a muitas cópias mas a peça também

terá maior qualidade.

Foto da placa de resina pronta, ainda sem pintura.

PINTURA E ACABAMENTO

Na fase de pintura com a tinta cinza em aerosol, apliquei uma camada

em toda a peça.

A cor da tinta de base vai depender do uso futuro da peça. O ferreomodelista

é que definirá a cor em função das suas necessidades.

Depois que a base estava seca, apliquei uma camada de tinta preta fosca.

Também, neste caso, a cor depende do efeito que se deseja obter.

Sugiro ao modelista experimentar outras cores para conhecer os diversos efeitos obtidos.

Depois que a tinta preta fosca estiver bem seca, com um pedaço de pano embebido

em acetona vá esfregando sobre a peça para retirar o excesso de tinta. Tirar mais

ou menos a tinta preta vai depender das necessidades do modelista.

A placa pronta, inclusive com a aplicação do verniz fosco. No meu caso,

utilizo o verniz fosco da Corfix,  referência 70010.

Nas fotos abaixo mostro algumas utilizações das placas

Foto 1 - Muro de arrimo - Cidade Ferroviária - Maquete em exposição no saguão da Serra Verde Express - Rodoferroviária de Curitiba.

Foto 2 - Muro do colégio - Cidade Ferroviária

 

Foto 3 - Pilares de pontes - Cidade Ferroviária

FOTO  4 - Base da caixa d'água - VALENE - Uma siderúrgica dos anos 40 - Exposição itinerante.

Com eu sempre digo, os meus tutoriais servem apenas de sugestão, de caminho das pedras para quem pretende experimentar. Existem outras técnicas que podem ser exploradas pelo modelista mais interessado.

Quem quiser fazer contato comigo deixe mensagem aqui neste tópico.

TUBULAÇÃO PLUVIAL PARA PRÉDIOS

Tubulação pluvial para prédios

            (Dica para incrementar sua maquete.)

Quando se usa a escala HO (1:87), determinadas coisas você não encontra para comprar, como por exemplo calhas e tubulação para os edifícios da maquete.

Se considerarmos que um tubo de PVC convencional que se usa para a descida da água dos prédios mede em torno de 100 mm, na escala HO ele vai ficar com aproximadamente 1,15 mm. O material mais próximo dessa medida é o arame Alpaca nº 18 que mede 1,2 mm, excelente para a substituição do nosso velho e conhecido PVC de 100.

Se não encontrar o arame alpaca pode-se usar qualquer outro arame que tenha entre 1 e 1,3 mm.
É bem simples, mas as fotos abaixo mostram como fazer e pode ser útil para alguém que precisava incrementar os edifícios com um pouco mais de realismo.  

Na primeira foto usei arame Alpaca nº 18, que mede 1,2 mm de espessura. Para imitar as alças de fixação à parede usei pequenas argolas de "espaguetti termo-retrátil" que se compra em loja de suprimentos para eletrônica. Colocar várias argolinhas de 2 mm de largura, dando espaço entre elas , conforme necessidade e tamanho da tubulação.

Para fixar as argolinhas no lugar, como o produto é "termo-retrátil" usar qualquer fonte de calor. O secador de cabelo resolve bem o problema.

A alça de fixação também pode ser feita com um pequeno anel de papel sulfite, ou vinil.

A criatividade do modelista é que indicará o melhor caminho para se obter o melhor resultado. Aconselho sempre experimentar diversos materiais. 

Na segunda foto a tubulação já pintada de branco e fixada à parede.

A pintura é com branco automotivo.

Não usar Super Bonder porque ele mancha a pintura. Use pequenas gotas de epoxy de 2 elementos.

Nas duas últimas fotos o prédio já está dentro do cenário.



A maquete onde foram tiradas essas fotos está no saguão da Serra Verde Express, na Rodoferroviária de Curitiba.

ALVENARIA COM AS EMBALAGENS DOS DESVIOS 281 E 282 DA ATLAS

Texto e fotos: José Balan Filho

Este tutorial demonstra como utilizar as embalagens dos desvios da Atlas, referências 281 e 282, para fabricar placas de resina que imitam paredes de alvenaria. O desenho da embalagem sugere paredes com vigas de concreto pintadas, e o seu interior rebaixado imita reboco e massa corrida.

CUIDADOS ESPECIAIS

O desenvolvimento desta técnica envolve a utilização de estilete, de resina e de tintas. Por isso, use material de proteção. Ao utilizar a resina e a tinta, faça-o em ambiente ventilado.  

Nível de dificuldade:  Média 

Tempo de execução:

• Preparação das embalagens: 5 minutos
• Preparação da resina e enchimento dos moldes: 20 minutos
• Desmoldagem: de preferência depois de 24 horas
• Pintura: 30 minutos (com tinta acrílica)

Domínio prévio de:

• Uso de aerógrafo, mas só no caso de optar por pintura com aerógrafo e não com pincel

  

Lista de materiais:

• Embalagens dos desvios da Atlas, referência 281 ou 282
• Resina cristal (encontrada em lojas de laminação em fibra de vidro)
• Solução de parafina (encontrada em lojas de laminação em fibra de vidro)

• Catalisador poliéster (encontrado em lojas de laminação em fibra de vidro)
• Talco industrial (encontrado em lojas de laminação em fibra de vidro)
• Corante (pigmento pasta) (encontrado em lojas de laminação em fibra de vidro)
• Tinta acrílica branca e marrom (adquirida em loja de artesanato; se for usar aerógrafo, tem que ser tinta acrílica para aerógrafo)
• Acetona (encontrada em lojas de laminação em fibra de vidro em volumes maiores do que se vende em farmácia. Venda permitida somente a maiores de idade.)
• Papel-toalha
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• Para quem estiver no Brasil, indico como fornecedor de resina, corante, talco e pigmentos a empresa Casa do Silicone ( www.casadosilicone.com.br ) ou pelo telefone 041-3345-5577.Eles enviam pelo correio e transportadoras.
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Lista de ferramentas:

• Becker (graduado)
• Vareta
• Pincel macio, pequeno,  ou aerógrafo (para quem tem o domínio da ferramenta)
• Estilete

Desembalando o desvio e recortando a máscara

Recorte a embalagem do desvio cuidando para manter sem dobras e sem cortes toda a parte plástica, conforme o modelo que aparece na parte de baixo da foto . O ideal seria retirar o desvio através de um rasgo no papel na parte traseira da embalagem e depois colocá-la dentro de uma vasilha com água, para que o papel se solte inteiramente sem causar nenhum dano à parte plástica.

Usando outra embalagem igual e um estilete de ponta fina recorte os 6 retângulos, fazendo isso com muito cuidado e capricho, pois essa parte será utilizada para fazer uma máscara quando da pintura da peça (do lado de cima da foto).

Preencha as embalagens com a resina, utilizando o corante que achar mais adequado. Sugiro o branco como corante pois será uma boa cor de base para a aplicação de qualquer outro acabamento por cima).

Preparando a resina

 Coloque a quantidade de resina que achar adequada para o seu projeto.

Coloque o corante e misture bem (para 100 ml de resina, meia colher de café).

Coloque a Solução de parafina (40 gotas para cada 100 ml de resina), e misture bem. A função da parafina é evitar que a placa fique "grudenta" quando estiver seca.

Coloque o talco industrial (uma colher de sopa bem cheia para cada 100 ml de resina), misture bem.

Depois dessa etapa, e antes de colocar o catalisador, deixe a mistura descansar durante 10 minutos para que as bolhas formadas durante a mistura dos componentes se dissolvam.

Coloque o catalisador (40 gotas por 100 ml de resina) e misture com suavidade, para não formar novas bolhas.

Faça o enchimento dos moldes e espere 24 horas para desmoldar.

Com acetona e papel-toalha limpe o Becker para posterior reutilização.
A quantidade de material descrita neste tutorial enche dois moldes.
Atenção: Dependendo da temperatura ambiente e da umidade do ar, o catalisador reage de forma diferente. Quanto mais quente e mais seco, mais rápido se completa o processo químico. Portanto, deixe todo o material preparado. A superfície onde ficarão os moldes deverá ser absolutamente plana.

Desembale depois de 24 horas tomando cuidado para não quebrar a embalagem.

Na foto abaixo aspecto da peça de resina já pronta.

PINTURA

Faça a pintura da estrutura das placas, na cor desejada. No meu caso, utilizando o aerógrafo, pintei de marrom Van Dick 

Para fazer a parte rebaixada da alvenaria sobreponha a moldura sobre a placa já pintada e seca, e faça o acabamento do meio na cor branca (ou da cor que preferir).

Aplique as placas nos locais destinados a elas no projeto. No meu caso usei as placas para revestir a plataforma de descarregamento de minérios.

Para simular o envelhecimento apliquei uma leve vaporização com tinta preta utilizando o aerógrafo.

Com pintura, envelhecimento e adequação ao local onde vão ser colocadas, as placas cumprem perfeitamente o seu papel.

Na foto abaixo mostro a mesma placa sendo utilizada como muro na Maquete das Crianças. Nesse caso as placas foram cortadas ao meio.

Para contatos deixe mensagem nesta página.